Легендами Тавриды или автомобильное путешествие по Крыму (Часть 3)

Вдоволь нагулявшись по Балаклаве, садимся в автомобиль и держим путь в Бахчисарай. Это совершенно необычное место, где сохранилась атмосфера средневекового татарского поселения. От Севастополя проходит отличная дорога, которая тянется вдоль прекрасных виноградников. Пейзажи здесь замечательные. Местность в окрестностях Бахчисарая изрезана узкими плодородными долинами между обрывистых отрогов Внешней и Внутренней гряды Крымских гор. Благодаря тому, что в ущелье попадает морской, степной и горный воздух, здесь сформировался прекрасный здоровый климат. Чудесный отпуск в Бахчисарае можно провести осенью, когда приходит пора сбора винограда.
Старый Бахчисарай расположен у подножия крутых гор в долине реки Чурук-Су. Люди селились в этой местности еще сорок тысяч лет тому назад, а неподалеку, на реке Альма, найдена палеостоянка, уходящая в историю на 80 тыс. лет.
Тавры и скифы, греки и аланы, готы и сарматы, гунны, хазары, печенеги селились в этих местах в разное время,  создавая причудливую смесь разнообразных культур Бахчисарая.
В XIII веке в степи Таврики пришло семь монгольских улусов, образовав Крымский юрт во главе с тудуном. После того, как Крымское ханство отделилось от Золотой Орды, Хаджи-Девлет-Гирей, внук Тохтамыш-хана, перенес свою ставку из Солхата (Старый Крым) в крепость Кырк-Ор (Чуфут-Кале ). Под склонами мыса Бурунчак был выстроен дворец Ашлама-Сарай. По мере того, как Крымское ханство утвердилось в своей самостоятельности, резиденция правителя была перенесена из тесного ущелья Ашлама-Дере в долину реки Чурук-Су. Так был основан Бахчисарай – "Дворец-Сад", воплощавший мечту об изысканном "райском" месте – саде, с многочисленными источниками. Строительство дворца было заложено в начале XVI века сыном Менгли-Гирея Адиль-Сахиб-Гиреем.
Легкая архитектура построек, отсутствие монументальности не случайно. Даже стены, разгораживающие сад и интерьер, условны: они должны были создавать прохладу в знойный летний день, но при этом "впускать" сад через окна и витражи. Поддерживая свежесть воздуха, в залах тихо журчат многочисленные мраморные фонтаны. И, постепенно, у вас возникает волшебная иллюзия пребывания в саду. Не удивительно, что прототипом для создания Бахчисарайского дворца, после того, как Крымское ханство с 1475 года стало вассалом Османской империи, послужил дворец султанов в Стамбуле – Топкапи.
Дворец, стиль которого академик Паллас определил, как "азиатское барокко", вобрал в себя черты малоазийской и сельджукской архитектуры с элементами европейского ренессанса и барокко. Во время пожара, возникшего после взятия Бахчисарая войсками Миниха в 1736 году, дворец сильно пострадал и был капитально отремонтирован при ханах Каплан-Гирее и Селямет-Гирее. Тогда же, в 1740-41 годах, была построена соборная мечеть Биюк-хан-Джами, которая, несмотря на свою массивность, органично вписывается в дворцовый комплекс. Два ее стройных минарета  завершают облик резиденции крымских ханов.
Во дворец тянутся вереницы туристов, приехавших полюбоваться столь необычным и прекрасным ханским дворцом. Особое внимание привлекает "райский источник" Сельсебиль – знаменитый "Фонтан слез". Сооружен выдающимся иранским художником и скульптором Омером в 1764 году, первоначально был установлен у мавзолея Диляры-Бикеч, "прекрасной княжны", любимой жены Крым-Гирей-хана.
Ее личность исторически совершенно не выяснена и окутана ореолом поэтических легенд. Одна из них, повествующая о похищенной в Польше Марии Потоцкой, ставшей женой хана и погибшей от руки ослепленной ревностью Заремы, вдохновила А. С. Пушкина на поэму "Бахчисарайский фонтан" и стихотворение "Фонтану Бахчисарайского дворца".
К этому же образу обращались П. А. Вяземский и В. А. Жуковский, Адам Мицкевич и Леся Украинка. На мраморной плите, украшенной растительным орнаментом, в нише расположены чаши – символы сердца. В верхней части вырезан цветок лотоса из пяти лепестков, символизирующий человеческое лицо. Из центра цветка капля за каплей падают в верхнюю центральную чашу "слезы" воды, а затем, звеня бесконечной чередой капели, в две боковые чаши и снова в среднюю. Мотив раздвоения потока и его последующих слияний повторяется трижды.
На плите, у подножия фонтана, Омер высек похожую на улитку спираль, символизирующую продолжение жизни. В XIX веке поэтические идеи Сельсебиль вдохновили на создание четырех фонтанов Эрмитажа и фонтана в Алупкинском дворце графа Воронцова.
Исследуя замечательные постройки и великолепные экспозиции музейного комплекса, вы и не заметите, как на несколько часов с головой окунетесь в атмосферу средневекового Востока.
Закончив осмотр ханского дворца и оставив автомобиль на платной стоянке, совершите пешую экскурсию в пещерный город Чуфут-Кале. Ведь произведение А. С. Пушкина "Бахчисарайский фонтан" было написано как раз после такой экскурсии.
Дорога к Чуфут-Кале, занимающая до 1,5 часа ходьбы, идет мимо Успенского монастыря. Его возникновение, как и других пещерных монастырей Крыма, связывают с наплывом иконопочитателей в конце VIII века. Однако, если другие монастыри после турецкого вторжения в Крым в 1475 году пришли в упадок, Успенский монастырь сумел остаться центром христианской церкви в Крыму.
Внизу, под монастырем, находятся остатки греческого города Мариамполь (город Святой Марии). Успенский монастырь имел немалое влияние на греков всей округи и пользовался авторитетом у местных татар, что сыграло свою роль в сохранении островка христианства под самым порогом резиденции хана, тогда как все население Южнобережья было обращено в мусульманство.
Русские цари Федор Иоанович и Борис Годунов оказывали покровительство монастырю. Посылали ему материальную помощь. Пленники-христиане допускались сюда на богослужение. После переселения крымских христиан в Приазовье в 1778 году эти места пришли в запустение. Кстати, именно эти переселенцы основали город Мариуполь, сохранив название своего крымского предтечи.
В 1850 году по инициативе архиепископа Инокентия (Херсонского и Крымского в Севастополе) Успенский монастырь был частично восстановлен. Существует легенда об основании монастыря. Пастух, пасший овец в ущелье, заметил на скале огонек. Поднявшись наверх, он увидел зажженную свечу и икону Успения Божией Матери. Он забрал икону и отнес вниз в город. Но на следующий день икона пропала. Ее вновь обнаружили на скале. И так трижды ее забирали, и трижды она возвращалась на свое место. Тогда люди поняли, что это знак свыше и основали здесь Успенский монастырь.
Сейчас после периода запустения тут вновь действует мужской монастырь.
Осмотрев Успенский монастырь, подходим к Чуфут-Кале. Чуфут-Кале наиболее посещаемый и лучше других сохранившийся из пещерных городов Крыма: последние жители оставили его в начале XX века. Чуфут-Кале расположен на плато горного отрога, господствующего над тремя долинами.
О времени основания города мнения расходятся: одни относят его к VI веку, другие – к XI. Окрестности Чуфут-Кале издавна населяли сармато-аланы. В старину город назывался Кырк-Ор. Арабский географ Альбуфеде, побывавший здесь в 1321 году, писал: "Кырк-Ор находится в стране аланов, его имя означает "40 крепостей". Это сильно укрепленный замок, основанный на неприступной горе. Наверху горы есть площадь, где жители страны в минуту опасности находят убежище".
С VIII века городом владели хазары, а после их ухода из Крыма город становится центром христианского Кырк-Орского княжества. В это же время его заселяют караимы (от тюркского "караиты", т. е. читающие). Как известно, караимы всегда были почитателями Нового завета – Торы.
Если вы решили совершать восхождение к городу пешком, то вы начнете свое знакомство с его Южных или Малых ворот, их еще называют Тайными, так как снаружи их не видно. Пройдя ворота, перед вами откроется многоярусная вереница искусственных пещер. Именно они и дали основание считать город пещерным, хотя археологи считают, что люди в них никогда не жили и эти пещеры носили чисто хозяйственное предназначение и использовались как склады. Некоторые пещеры выполняли оборонительную функцию и позволяли укрываться защитникам во время осады. Многие пещеры соединяются друг с другом, создавая причудливые лабиринты. Сохранились вырубленные в скалах галереи, колодцы и другие хозяйственные помещения.
Город имел мощные укрепления. Караимы традиционно были купцами, и среди них было много богатых людей, которых нужно было защищать. Посреди города возвышаются Средние ворота и примыкающая к ним самая древняя оборонительная стена, которая после сооружения восточной стены утратила свое оборонительное значение.
Пройдя Средние ворота, обращаешь внимание на каменную дорогу, ведущую к Восточным воротам. Здесь четко видны пробитые за много столетий колеи от повозок и арб, глубина которых иногда достигает 50 см. Эти следы – свидетельства многовековой жизни города, и не зря ее называют "Дорогой тысячелетий".
Возле северного обрыва находятся огромные многоярусные подземные помещения, которые служили казематами.
На верхней территории хорошо сохранилась караимская усадьба XVIII века. В этом доме долгие годы жил один из последних обитателей Чуфут-Кале, собиратель древних рукописей и надгробных надписей, известный Караимский историк А. С. Фиркович (1786-1874 гг.). Именно его работы позволили воссоздать историю караимского народа. В его усадьбе сейчас находится караимский этнокультурный центр. Нас тут очень радушно приняли и угостили блюдами караимской кухни. Кстати, нам бросилось в глаза, что в городе-музее очень чисто, несмотря на толпы туристов. А причину этому мы узнали позже. Во время нашего посещения в культурном центре стали собираться молодые люди. Как мы потом выяснили, это были отряды молодых караимов (наподобие скаутов), которые собрались, чтобы наводить порядок в городе (рвать бурьян, убирать мусор, помогать в реставрационных работах). Конечно, такой энтузиазм не мог нас не порадовать.
Рядом с домом Фирковича находятся руины гостевого дворца, который был построен в 1897 году из белого мрамора. В 1902 году в этом дворце останавливалась царская семья. После революции советские руководители отдали приказ разобрать его и использовать материалы для строительства дома пионеров в Севастополе.
В настоящее время весь комплекс Чуфут-Кале является заповедником и охраняется государством.
Непередаваемые чувства испытываешь, когда стоишь на краю пропасти, и перед тобой раскрывается великолепная панорама каньона. Чтобы понять это, нужно обязательно сюда приехать.
Совершив отличную экскурсию, остановитесь на ночь в небольшой гостинице "Автомобилист", которая находится в Бахчисарае. Выспавшись и набравшись сил, продолжаем наш путь. Теперь мы двигаемся на Южный берег Крыма. Южный берег представляет собой довольно тонкую полосу суши между подножием Главной гряды и Черным морем, которую в нескольких местах пересекают короткие отроги яйлы или отдельные горы. Самая известная и крупная из них – Аю-даг, Медведь-гора, прославленная древними легендами и лагерем "Артек". Оползни и обвалы, послужившие причиной образования скальных гряд и гор из гигантских обломков, "съехавших" с яйлы к самому морю и "хаосов", встреченных в Ялте, Алупке, Симеизе нагромождений известняковых и диабазовых глыб, создали неповторимый южнобережный ландшафт, свойственный только этой части полуострова. По всему Южному берегу разбросаны интереснейшие памятники культуры и истории, связанные с различными эпохами: руины генуэзской крепости, пещеры и некрополи, дворцы и поместья российской знати, музеи и др.
От Севастополя к Ялте проходит отличная горная дорога. Пейзажи вдоль дороги потрясающие: горы причудливых форм, стремящиеся вверх, внизу море темно-синего цвета, вокруг прекрасная природа. В садах и парках Южного берега растут специально привезенные из разных стран Азии, Африки и Америки вечнозеленые деревья и кустарники: кипарисы, кедры, секвойи и т. п. Именно на Южнобережье собраны и выращиваются лучшие винные сорта винограда, персики и абрикосы, груши, инжир, хурма, орехи.
Первым на нашем пути проезжаем мыс Сарыч – самую южную точку Крыма и Украины, а затем Форос. 25 веков тому назад на мысе существовало греческое поселение, и Форос был местом сбора налогов, дани из Таврики (Форос в переводе с древнегреческого – "дань", "подать").
После присоединения Крыма к России Форосом владел генерал Раевский, заложивший Фороский парк. В 1887 году известный чаепромышленник А. Кузнецов купил здесь 254 десятины земли. Парк был заново перепланирован при участии замечательного художника-пейзажиста профессора Ю. Ю. Клевера.  Были сохранены растения естественного южнобережного леса и добавлены экзотические, субтропические, великолепно слившиеся с аборигенами в единое целое. В парке был создан "Райский уголок", который представляет собой единый каскад из шести озер и миниатюрных водопадов. Берега водоемов обрамлены столетними кипарисами, тисами, багряником, речными кедрами. По парку можно совершить приятную прогулку, вдыхая аромат цветов и слушая успокаивающее журчание воды.
Над Форосом на высоте 500 м над уровнем моря находятся знаменитые Байдарские ворота. Дороги здесь очень крутые и извилистые, так что убавьте скорость и следите за встречным движением, ведь автомобили на горных дорогах появляются внезапно из-за крутого поворота.  В двух километрах от Байдарских ворот, на крутом 400-метровом обрыве Красной скалы, находится церковь Вознесения Христова. Она сооружена в 1892 на средства владельца Фороса А. Кузнецова в честь спасения императорской семьи при крушении поезда, которое случилось 17 октября 1888 года.
Легенды, посвященные церкви Вознесения, объясняют ее появление иначе – чудесным спасением дочери Кузнецова: когда во время прогулки в горах понесли лошади, и гибель уже казалась неизбежной, но случилось невероятное – лошади остановились прямо на краю обрыва. Дочь Кузнецова осталась жива. Церковь Вознесения – благодарность Всевышнему.
Обязательно сделайте здесь остановку: отсюда открывается чудесный вид на побережье, и посещение церкви придаст вам сил для дальнейшего пути.

По материалам журнала "ТестДрайв""ТестДрайв" – автомобильный журнал для тех, кто умеет выбирать